Charlotte Ryan parle à la cuisinière brésilienne Giselle Makinde de son parcours sinueux jusqu'à son installation en Irlande, de sa nostalgie et de la redécouverte du lien avec son foyer à travers la nourriture.
En feuilletant les pages Technicolor de Sambale livre de recettes de Makinde sur la cuisine brésilienne, il est facile de le voir comme un hommage aux communautés dynamiques de ce vaste pays.
Mais pour la cuisinière brésilienne, son expérience d’écriture du livre était presque un exercice d’écriture pour retourner dans sa communauté.
Ayant quitté le Brésil il y a huit ans dans une période de bouleversements personnels intenses et trouvant une nouvelle vie en Irlande, Samba Cela ressemble davantage à un retour aux sources pour Makinde, dont l'histoire résonnera chez tous ceux qui ont dû laisser une vie derrière eux dans l'espoir de quelque chose de meilleur.
« Je n'étais pas si attaché à la maison », me dit Makinde lors de notre conversation. « Comme beaucoup de Brésiliens, quand vous décidez de quitter le pays, c'est parce que votre vie ne va pas bien. »
« J'avais une belle maison dans un endroit agréable. Et vous savez, le rêve que vous construisez, c'est de vous marier, d'avoir un enfant et d'avoir une maison. J'avais ça. Mais ma vie n'allait pas bien. »
En 2016, dans une période économique particulièrement difficile au Brésil, le mari de Makinde a perdu sa mère et son père en six mois, un choc qui l'a plongé dans une extraordinaire dépression. Entre-temps, il a également perdu son emploi et n'a pas pu trouver de remplaçant.
Ensemble, le couple et leur fils de huit ans ont décidé de quitter le Brésil. « Je me disais : soit nous quittons le pays, soit je divorce parce que la situation est insupportable », se souvient Makinde.
Avec l'argent de la vente de la maison de ses beaux-parents, la famille avait d'abord prévu de déménager au Canada, mais leurs demandes de visa ont été rejetées à deux reprises. Ensuite, Makinde s'est penché sur l'Irlande. « Littéralement, je ne connaissais rien de l'Irlande », se souvient-elle.
Makinde s'est envolée pour Dublin avant son fils et son mari – qui finiront par se rendre en Italie pour demander la citoyenneté – décrochant un emploi à Malahide et consacrant tout son temps à étudier et à travailler. « J'allais à l'école le matin, je partais à midi, j'allais au restaurant et je travaillais jusqu'à midi, puis je faisais ça tous les jours. Je pense que j'ai perdu 10 kilos le premier mois où j'étais ici. »
Bientôt, la famille fut réunie et s'installa ensemble à Dublin, construisant une nouvelle maison. Ses sentiments à l’époque comme aujourd’hui à l’égard de son pays d’origine étaient compliqués :
« Je ne peux pas dire que le Brésil me manque à ce stade ou même maintenant. C'était donc une sorte de soulagement parce que quand je suis parti, j'étais dans un mauvais état – émotionnellement, mentalement – quand je regarde l'appartement et je le compare à la maison que je quittais, vous savez, avec la piscine, etc., et je me disais, je n'échangerais pas tout ce que j'ai ici maintenant contre la vie que j'avais au Brésil. »
Des milliers de Brésiliens ont fait une version du même mouvement que Makinde en Irlande au cours des dernières décennies. Selon le recensement irlandais de 2022, 27 338 Brésiliens résident en Irlande, soit une énorme augmentation par rapport au recensement de 2002, qui faisait état de 1 232 Brésiliens vivant dans le pays.
En fait, la communauté pourrait même être bien plus grande que les chiffres de 2022 : l’ambassade du Brésil en Irlande estime que le nombre réel de Brésiliens vivant en Irlande aujourd’hui se situe plus près de 60 000 à 70 000.
Ce n'est que lorsque Makinde a été approchée par les éditeurs de Blasta au sujet d'un livre de cuisine brésilien qu'elle a véritablement recommencé à cuisiner les plats de son enfance. Ce travail, aussi intense soit-il, a forgé un nouveau lien avec son pays d'origine.
« Chaque fois que je préparais un des plats du livre, j'invitais les amis à venir goûter le plat. La musique brésilienne en fond, nous parlons toujours portugais, toute cette nourriture. C'était comme à la maison, mais de la meilleure façon possible. »
C'était aussi profondément cathartique, dit-elle : « J'utilise souvent mon livre pour mes séances de thérapie ! »
Les chapitres sont divisés en fonction des ingrédients, explique Makinde, car « ce qui fait la cuisine brésilienne ce qu'elle est, c'est l'utilisation des ingrédients ».
« Vous pouvez trouver du maïs dans la nourriture mexicaine, mais la façon dont nous utilisons le maïs est complètement différente de la façon dont les Mexicains utilisent leur maïs. La banane aussi, la canne à sucre et d'autres produits de base. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais la façon dont nous utilisons les ingrédients est si spéciale et différente. «
Makinde note également à quel point ces ingrédients sont beaucoup plus largement disponibles, des magasins locaux brésiliens et même indiens aux supermarchés comme Supervalu et aux magasins spécialisés en ligne.
L'ingrédient le plus important, celui qui « traduit notre cuisine », dit Makinde, est le manioc. « Je ne peux pas parler de cuisine brésilienne sans parler de farofa. Et la farofa vient du manioc. »
Sa recette préférée dans le livre, le bobó de camarão, est un copieux ragoût de crevettes qui utilise de la crème de manioc mélangée à du lait de coco et du dendê, de l'huile de palme rouge, et qui résume ce qu'il y a de mieux dans la cuisine brésilienne, dit Makinde.
D'autres ingrédients peuvent nous sembler familiers, en particulier l'açaí qui connaît une grande tendance, mais Makinde partage les façons uniques dont les Brésiliens utilisent cet ingrédient. « Je ne pense pas que les gens réalisent comment les gens mangent l'açaí et l'origine des États d'où vient l'açaí. Ils le mangent avec du poisson et ils le mangent avec de la farine de tapioca. »
Un ingrédient indigène récupéré dans d'autres pays et n'est pas honoré pour la façon dont il est utilisé localement ? Il n’y a malheureusement rien de surprenant à cela et à l’évolution des tendances alimentaires de nos jours. Ce qui est surprenant, cependant, c'est la manière dont Makinde affirme qu'il y a encore du travail à faire au Brésil pour enseigner aux gens ce qu'ils mangent.
« Pour être honnête, même les Brésiliens ne connaissent pas l'histoire de la plupart des plats », dit-elle. « Il arrive aussi qu'en tant que chef, lorsque j'étais formé pour devenir chef, je n'avais (aucun) sentiment d'être fier de la cuisine brésilienne. »
Elle écrit que lorsqu’elle grandissait, on accordait moins d’attention aux aliments et ingrédients traditionnels locaux qu’aux produits importés. La migration complique et favorise cette situation, dit-elle :
« Les Brésiliens qui sont au Brésil ont une mentalité complètement (différente) concernant la nourriture (de celle) des Brésiliens qui vivent à l'étranger. Parce que quand vous vivez à l'étranger et que vous n'avez plus de pão de queijo dans tous les coins, vous n'avez plus de coxinha dans tous les coins, alors allez-y, oh mon Dieu, je dois trouver ça. »
Par exemple, Makinde mangeait de la papaye fraîche chaque matin pour son petit-déjeuner au Brésil. « Et c'est tellement difficile de trouver de la papaye ici qu'à chaque fois que je mange de la papaye ici, j'ai l'impression de manger du caviar, des escargots, un aliment très cher. »
Le contexte est primordial, et le contexte de la façon dont et de ce que nous mangeons raconte sa propre histoire. « Après toutes les complications liées aux raisons pour lesquelles vous déménagez et pourquoi vous quittez le Brésil, la nourriture est ce qui nous relie à notre pays, à nos racines, à, vous savez, notre famille », dit Makinde.
